Durante décadas, encontrar un perfume implicaba encontrar “el” perfume: una fragancia que se convertía en firma personal y podía acompañar durante años. Esa lógica está cambiando. Hoy, el mundo de las fragancias explora nuevas formas de relacionarse con el olfato: perfumes para distintos estados de ánimo, aromas inspirados en comidas y bebidas, combinaciones personalizadas y hasta investigaciones sobre cómo determinadas composiciones pueden influir en las emociones.
La transformación no pasa solamente por la cantidad de lanzamientos. También cambió la pregunta que se hacen los consumidores. Ya no se trata únicamente de “¿a qué quiero oler?”, sino también de “¿cómo quiero sentirme?” o “¿qué quiero transmitir?”.
En ese escenario aparecen varias tendencias que atraviesan tanto la perfumería masiva como las propuestas de lujo y de autor.
Del perfume único al guardarropa olfativo
Una de las expresiones más claras de este cambio es el fragrance wardrobe o guardarropa de fragancias: una colección de perfumes para diferentes momentos, ocasiones, estaciones o estados de ánimo.
La idea fue destacada entre las tendencias de perfumería de 2026 y plantea una relación más flexible con el perfume. En lugar de buscar una única fragancia que represente a una persona para siempre, se construye un repertorio que acompaña diferentes versiones de uno mismo.
El concepto aparece, por ejemplo, en la propuesta de Paula Cahen D’Anvers, que organiza su universo de fragancias alrededor de distintas situaciones y emociones: desde una opción cotidiana y luminosa hasta composiciones más profundas para momentos íntimos.
El layering lleva esa personalización todavía más lejos. Consiste en superponer fragancias para crear una combinación propia y modificar el resultado final. La práctica tiene una larga tradición en la perfumería de Medio Oriente y ganó popularidad junto con el crecimiento internacional de las fragancias de inspiración árabe.
En Argentina, ese fenómeno también se refleja en el interés creciente por perfumes intensos, especiados y de alta fijación. Las propuestas inspiradas en Medio Oriente ponen en primer plano ingredientes como el azafrán, el oud y la mirra y recuperan una estética de mayor intensidad y permanencia.
Así, el perfume empieza a funcionar menos como una firma inalterable y más como parte de un guardarropa personal.
El perfume entra en la cafetería
Mientras crece la libertad para elegir cómo perfumarse, otra tendencia se vuelve cada vez más visible: el avance de las fragancias gourmand.
Pero ya no se trata solamente de vainilla y caramelo. El lenguaje de la gastronomía se amplió y ahora incluye café, pistacho, matcha, praliné, leche, miel, avellana, malvavisco y hasta referencias a helados y bebidas.
DKNY llevó esta tendencia directamente a su colección Be Delicious Latte, inspirada en la cultura del café de Nueva York, con versiones de pistacho, matcha y vainilla. Moschino, por su parte, construyó Toy 2 Gummy alrededor de un imaginario de golosinas, con notas de avellana, praliné, leche cremosa y vainilla.
Otros lanzamientos muestran que esta tendencia no se limita a los perfumes explícitamente dulces. En la nueva fragancia de Zadig&Voltaire, por ejemplo, la vainilla se combina con sésamo blanco y negro, jengibre, azahar y sándalo. En Aura, de Paula Cahen D’Anvers, aparece junto con miel, leche, heliotropo, ámbar y patchouli.
La consecuencia es que “gourmand” ya no significa necesariamente “oler como un postre”. El concepto se amplió hacia texturas y sensaciones: cremosidad, calidez, suavidad, confort y sensualidad.
La vainilla funciona como uno de los grandes hilos conductores. También aparece en los nuevos lanzamientos de Dolce&Gabbana y Versace, combinada respectivamente con flores y frutas, y con malvavisco y almizcle. Issey Miyake, en tanto, suma pistacho y sándalo cremoso a una composición luminosa.
El resultado es una perfumería que toma cada vez más elementos de la gastronomía, pero los transforma en algo más complejo que una simple reproducción de un alimento.
¿Puede un perfume hacernos sentir mejor?
El movimiento más llamativo ocurre en otro terreno: el perfume empieza a presentarse como una herramienta vinculada con las emociones.
Natura reformuló su línea Humor alrededor de tres conceptos: energía, confianza y optimismo. Las asociaciones fueron evaluadas mediante pruebas sensoriales con más de 150 personas.
La alta perfumería también está explorando esta vía. La colección Supercharged de INITIO fue desarrollada alrededor de investigaciones sobre la relación entre olfato y emociones y utiliza herramientas destinadas a estudiar las respuestas frente a determinadas composiciones.
La afirmación necesita, sin embargo, una precisión: un perfume no funciona como un botón universal de la felicidad. Que una fragancia sea desarrollada para acompañar una emoción determinada no significa que vaya a producir exactamente la misma respuesta en todas las personas.
Lo que sí está ampliamente estudiado es la relación entre olfato, memoria y emociones.
El sistema olfativo mantiene conexiones particularmente estrechas con estructuras cerebrales relacionadas con la memoria y el procesamiento emocional, como la amígdala y el hipocampo. Por eso un olor puede desencadenar recuerdos autobiográficos especialmente vívidos y cargados de emoción.
La experiencia también depende de la historia individual: el olor de una determinada vainilla puede resultar reconfortante para una persona y completamente indiferente para otra. Las asociaciones que construimos a lo largo de la vida tienen un papel central.
La industria está intentando aprovechar justamente ese vínculo. La nueva pregunta no es solamente cómo crear un perfume agradable, sino qué experiencia puede construir alrededor de él.
La neurociencia entra en el laboratorio
Esta búsqueda también modifica la manera en que se desarrollan las fragancias.
El caso de INITIO es especialmente ilustrativo porque su propuesta incorpora investigaciones sobre las respuestas emocionales frente a composiciones completas y utiliza herramientas como electroencefalografía, mediciones fisiológicas y análisis de respuestas conductuales.
Esto no significa que la perfumería haya encontrado una fórmula científica para fabricar emociones a voluntad. Sí muestra, en cambio, hacia dónde apunta una parte de la industria: combinar el conocimiento tradicional del perfumista con herramientas provenientes de la neurociencia y la investigación sensorial.
El objetivo es entender mejor algo que los consumidores ya experimentan de manera intuitiva: que un perfume puede cambiar la percepción de un momento, activar un recuerdo o modificar la manera en que sentimos nuestra propia presencia.
Ingredientes conocidos, tecnologías nuevas
La innovación no está solamente en las notas. También aparece en la manera de recuperar, extraer y trabajar materias primas tradicionales.
El nuevo L’Heure Bleue Eau de Parfum de Guerlain es un buen ejemplo. La fragancia retoma una creación originalmente concebida por Jacques Guerlain en 1912 y conserva dos de sus ingredientes emblemáticos, el iris y la vainilla, pero incorpora una nueva materia prima: una tintura de iris desarrollada especialmente para la Maison.
El desarrollo llevó tres años de trabajo junto con los equipos de la planta de Guerlain en Orphin, Francia, con el objetivo de capturar la flor en una expresión diferente. El resultado combina un acorde ozónico, fresco y etéreo, con la textura aterciopelada del iris y la calidez de la vainilla.
El caso muestra otra de las búsquedas que atraviesan hoy a la perfumería: mirar hacia atrás para innovar hacia adelante. En lugar de abandonar las materias primas y las fórmulas que construyeron la historia de una Maison, la industria busca nuevas maneras de interpretarlas.
Algo similar sucede con otros lanzamientos.Kenzo , por ejemplo, desarrolló L’Eau Ambrée utilizando una tecnología de extracción que aprovecha el agua presente en las células de la materia vegetal y evita la utilización de solventes. La marca presenta además una fórmula con 90% de ingredientes de origen natural, alcohol procedente de remolacha y un frasco que incorpora vidrio reciclado.
En Zadig&Voltaire, la fórmula de ZADIG se presenta como vegana y con un 89% de ingredientes de origen natural, mientras que la marca destaca el uso de extracción con CO₂ para determinados ingredientes.
Así, la innovación convive con una reivindicación de las materias primas y del savoir-faire: la perfumería contemporánea no necesariamente busca inventar nuevos ingredientes, sino encontrar nuevas formas de hacerlos hablar.
Estos desarrollos muestran otro cambio de la industria: la sustentabilidad empieza a involucrar la materia prima, la extracción, la fórmula y el envase, y no solamente el discurso que acompaña al producto.
En paralelo, el auge de la perfumería árabe pone en valor ingredientes tradicionales y de gran intensidad, como el azafrán y el oud, mientras propuestas como Natura Essencial Safran buscan combinarlos con materias primas provenientes de la biodiversidad amazónica.
La innovación, entonces, ocurre en dos direcciones: recuperar saberes e ingredientes tradicionales y, al mismo tiempo, aplicar nuevas tecnologías para transformarlos.
Cuando el perfume se convierte en moda, música y memoria
El perfume también dejó de vivir exclusivamente dentro de la perfumería.
Las marcas buscan construir universos completos alrededor de una fragancia. Moda, música, diseño, gastronomía y nostalgia forman parte de ese nuevo lenguaje.
Zadig&Voltaire presenta ZADIG como una extensión de su identidad de moda, mientras que Xerjoff trabajó junto a Duran Duran para crear una colección que conecta perfumería de lujo y música.
Avon, por otro lado, recupera referencias de su propia historia con una colección inspirada en fragancias icónicas de la marca. Moschino apela a los colores pop, las golosinas y el imaginario de la infancia.
En todos los casos, el frasco, la campaña, las notas y la historia forman parte de una misma experiencia.
Ya no es “el perfume”: son muchas versiones de uno mismo
Todas estas tendencias parecen apuntar hacia el mismo lugar.
El perfume se está volviendo más flexible, más experimental y más ligado a la identidad. Puede elegirse para una ocasión, combinarse con otro, asociarse a un estado de ánimo, evocar un recuerdo o simplemente convertirse en una fuente de placer sensorial.
El fragrance wardrobe resume bien ese cambio: una persona puede tener un perfume para todos los días, otro para salir de noche, uno fresco para el verano, uno gourmand para buscar confort y otro que simplemente le gusta porque representa una determinada versión de sí misma.
Por eso, quizás el gran cambio de la perfumería contemporánea no sea que aparezcan nuevos ingredientes o más lanzamientos. Es que el perfume dejó de ser necesariamente una firma única para convertirse en una forma de expresión que puede cambiar con nosotros.
